Как выровнять деревянный пол

Пол в деревянном доме со временем портится, начинает скрипеть, некоторые доски могут загнивать. В этой статье мы поговорим о том, как выровнять деревянный пол, способах и техниках ремонтных работ.

Ремонт деревянного пола

Когда настил из дерева прочный, отсутствует скрип, но присутствуют зазоры между досками, в таком случае нет нужды менять все покрытие. Достаточно провести ремонт поврежденных участков. Главное нужно проверить, в каком состоянии находятся лаги и доски. Таким образом, вы сэкономите уйму времени. Разумеется, стандартным методом можно назвать циклевание. Однако он применяется, если пол ровный и во время строительства использовались гвозди без шляпок.

Начинать работу нужно с тщательного осмотра напольного покрытия. Помимо видимых дефектов часто обнаруживаются и скрытые. Если их не выявить, то очень скоро снова потребуется ремонт. По этой причине начать стоит с детального осмотра напольного покрытия. Осмотр позволит определить поможет ли полу легкий ремонт или придется их полностью заменить. Для того, чтобы найти загнившие доски нужно постучать молотком по всему полу. Лишь так можно найти скрытый изъян. Глухой стук говорит о том, что в этом месте гнилой участок. Кроме этого, о гнили говорят ржавые гвозди. Самым легким является ремонт и замена верхних досок. Детали чернового настила поменять трудней, а лаги еще сложнее. Для того, чтобы отремонтировать прогнившие лаги необходимо демонтировать пол над ними и удалить часть с дефектами, а потом заменить его на новый. В коттедже из дерева нужно изучить и балки и закладные венцы. Часто незначительные изъяны не видны «на глаз». В таком случае нужно воспользоваться шилом или вязальной спицей с острым концом. Нужно совершить ряд проколов по всей балке. При обнаружении повреждений балку нужно поменять. Бывают и такие случаи, когда для ремонта балки в деревянном строении нужно поднимать строение домкратом.

Реконструкция шпунтованного пола

Пол из шпунтованной доски отлично выглядит и просто монтируется. При ремонте пола из такого материала нужно следить за температурой в комнате и влажностью, потому что высокий уровень влажности приводит к короблению. Если в здании центральное отопление, то уровень влажности материала не должен превышать 10%.

Процедура смены шпунтованных половиц:

• закрепить долото меж двумя досками и несколько раз ударить молотком, чтоб отделить гребень
• ножовку вставить в полученный зазор, далее нужно проделать распил по длине доски
• нужно прочертить линии под прямым углом к доскам. Эти линии ограничат дефектный участок. Дефектные участки отрезаются по линии волокон.

Часто скрип появляется в результате трения одной доски о другую. Перед началом ремонта деревянных полов, нужно определить причину скрипа. Чтобы лесоматериалы остались целыми, мастера рекомендуют наполнить щели графитовым порошком, а также забить между досками и балками клинья. Кроме этого доски крепятся при помощи шурупов со скрытой головкой.

В досках, которые скрипят, нужно сделать несколько отверстий над каждой балкой и при помощи длинных шурупов закрепить доски. Головки шурупов после этого шпаклюют и шлифуют.

Если между досками пола присутствуют щели, их нужно заделать. Приготовить смесь для работы можно своими руками из клея ПВА и опилок. Их нужно смешать и заполнить полученной смесью все щели. После высыхания обработанные места зачистите наждачкой. Такой вариант подходит для небольших зазоров. В для широких щелей нужно подготовить деревянные бруски, конусной формы. После заполнения щели смесью опилок и клея, нужно забить туда клин. По завершению ремонта деревянный пол нужно покрыть лаком или краской.

Выравнивание деревянного пола

Самым простым является способ выравнивания при помощи фанерных листов. Если разница в уровне высоты составляет 2 мм на один квадратный метр пола, то в выравнивании нет нужды. В таком случае достаточно заделать щели с помощью акрилового герметика или опилочной смесью. Если в комнате наблюдается равномерная деформация грамотно монтированных досок с разницей по высоте не более 5 мм, то выровнять пол фанерой можно просто закрепив материал прямо на дощатое основание. Когда перепады высоты от 1 до 8 см, нужно создать точечные или ленточные опоры. Фактически процедура состоит в формировании сооружения из бруса или шабашек, которые являются заменителями лаг. Шабашки делаются из толстых листов фанеры или досок.

Самый легкий вариант - без создания системы лаг. Материал, который будет находиться в отапливаемом здании, должен несколько дней отстояться. Любые деревянные детали необходимо обязательно пропитать антисептическим средством. Помимо фанерных листов для такого способа сгодятся плиты ЦСП или ГВЛ. Для выравнивания волнообразно деформированного пола категорически не годится ДВП, потому что он во время эксплуатации просаживается, и повторяет все выемки или бугорки чернового пола. Лучше всего брать фанеру от 16 до 20 мм. Как происходит выравнивание:

• по периметру комнаты выставляются бобышки для создания зазора к стене в размере 2 см.
• листы фанеры кладутся через 3-8 мм. Такой промежуток служит амортизатором в случае возникновения подвижек, которые вызываются изменяющимся уровнем влаги
• каждый последующий ряд укладывается со смещением так, чтобы не было крестообразного стыка в одной точке
• места крепления должны быть распределены равномерно, а дырки для креплений нужно просверлить предварительно
• шляпка самореза должна быть утоплена в листы.

Второй метод предполагает использование ленточной опоры. Для этого нужно сделать каркас из продольных лаг и поперечин, находящихся в одной горизонтальной плоскости. Лаги монтируются в 3 см от стен. Шаг монтажа определяется габаритами листа фанеры. К примеру, если размер фанеры в пределах 150 см, то промежутки между лагами не должны превышать 48 — 50 см. А вот если лист 120 см, то промежутки оставляются 37 — 40 см.

Этапы работы:

• начать нужно с примерки. Для этого фанера раскладывается на полу по принципу кирпичной кладки, с учетом зазоров. Примеренные листы стоит подписать
• согласно этой разметке осуществляем установку каркаса. Лучшим материалом для каркаса под фанерные листы является квадратный брус сечением от 40 до 60 см. в том случае, если не хочется уменьшать помещение, то допускается сделать лаги из полос фанеры
• далее устанавливаются поперечные перемычки. На лаги они монтируются при помощи саморезов
• последним этапом является монтаж фанеры. Пространство между брусками-лагами по желанию заполняется утеплительным материалом или опилочной смесью, которая делается собственноручно из мокрых опилок и клея ПВА.

Третий способ включает создание мини-лаг. Такой вариант применим для выравнивания полов, которые имеют уклон до 8 см. Для этого специалисты устанавливают рейки и подкладки из лесоматериалов, которые создают монолитную систему опор для фанерных листов. В этой работе очень важен точный инженерный расчет. Первым делом осуществляется примерка, после которой по намеченным линиям долго и тщательно вычисляются габариты каждого опорного звена. Заниматься вычислением высоты и подбором размеров нужно очень внимательно, потому что все элементы опорного сооружения будут отличаться.

Последний, четвертый способ состоит в создании точечных опор. При таком варианте устанавливаются отдельные опоры-шабашки, которые нарезаются из досок, плит OSB или тех же фанерных листов. По толщине опора должна соответствовать разнице между монтируемой ровной плоскостью и существующим уровнем. Такая опорная конструкция формирует сетку, которая заменяет ленточный каркас. Вследствие того, что по уровню надежности и прочности такой вариант уступает ленточному каркасу, то опоры стоит устанавливать с меньшим шагом.

В любом из этих методов нужно должное внимание уделить вентиляции подпольного помещения. Во время отделочных работ и монтажа плинтуса в нем просверливаются вентиляционные отверстия, которые нужно декорировать вентиляционной решеткой.

Выравнивание "мокрой" стяжкой

Если вы полностью уверены в прочности дровяного пола, можно выровнять его мокрой стяжкой. К примеру, если он изначально делался под стяжку, или вы обладатель пола по железобетонному перекрытию, с лагами на опорах из кирпича. Важно, чтобы лаги и промежутки между ними были подобраны специально для гарантии минимального прогиба полов при вероятных нагрузках. Как известно цементная стяжка отлично работает на сжатие, но в то же время очень плохо на растяжение. Это свойство становится причиной разрушения стяжки или отслоения плитки, которая уложена на такую стяжку.

В строительных магазинах продается специальная смесь для выравнивания деревянных полов. Она содержит определенное количество пластификаторов и наполнителей, которые обеспечивают стяжке высокую прочность и упругость. Например, Ветонит 3300. Такую стяжку наносят толщиной до 10 мм. Перед распределением стяжки на пол нужно набить армирующую стекловолоконную сетку и прогрунтовать пол. Этот вариант выравнивания подходит в том случае, если неровность пола составляет до 1 см.