Защита и реставрация древесины

Очень многие жители нашей планеты отдают предпочтение изделиям из дерева, их можно часто встретить в городских, а практически повсеместно в сельских жилищах. Прекрасный внешний вид, натуральность, экологичность относятся к достоинствам таких поделок. Недостатком можно назвать ограниченный срок службы.

Наилучший выход в подобной ситуации – проведение реставрации деревянных поверхностей. С её помощью можно восстановить прежний облик, избавиться от образовавшихся изъянов.

Начнём с обшивки деревом интерьера. Здесь зачастую можно столкнуться с такой проблемой, как выпадение сучков. Часто образуются трещины, сколы, царапины. Если дефекты небольшие, то они практически незаметны. А вот бросающиеся в глаза нужно устранить. Поверхностные вдавленности нужно подвергнуть паровой обработке и шлифовке, места выпавших сучков заполнить специальным шпатлёвачным материалом.

Обычно древесный сучок считается хорошим декоративным материалом, правда, только в случае плотного крепления на поверхности. В случае расшатывания или выпадения элемента, лучше всего бракованный высверлить, а на освободившееся место вставить заменитель, например, хорошо подойдёт пробка. Технология очень простая. С помощью сверла Форестнера нужно удалить дефект. Пробка должна быть соответствующей величины. Текстура и цвет также подбираются похожими на образец. После этого отреставрированный участок подвергается шлифовке.

Умельцам известен не один способ, позволяющий отделать и отреставрировать деревянные поверхности. Кратко рассмотрим немногие варианты. 

Прозрачная отделка

С помощью специального рубанка – шлифтика, оборудованного прямоугольным лезвием, края которого немного завалены, зачищается деревянная поверхность, при условии, что дерево монолитное. Установкой минимального пролёта (щели) и закреплением горбатика (накладки) на половину миллиметра от грани лезвия можно добиться запланированного результата.

Проведя зачистку, приступаем к шлифованию с помощью шкурки ровной и гладкой поверхности. Работу проводим до тех пор, пока не устраним следы, которые оставили режущие инструменты. Начинаем шлифовать крупнозернистой шкуркой, в самом конце обрабатываем материалом с мелким зерном.

Продольная шлифовка наиболее приемлема, так как при обработке перпендикулярной слоям древесины, могут получиться глубокие царапины. Периодически из абразивного материала нужно удалять набившуюся древесную пыль. Если обрабатываете ровную поверхность лучше всего использовать деревянный брусок, который предварительно обернули наждаком.

Качество отшлифованной поверхности определяется такими характеристиками, как ровность, абсолютная гладкость, шелковистостью на ощупь, при естественном освещении прослеживается глянцевая матовость. Но даже при высокой степени обработки, на поверхности остаются ворсинки – очень мелкие волоконца древесины. И они обязательно проявят себя при лакировке и полировке, поднимутся и испортят прозрачную лаковую или политурную пленочку. Как правило, ворсинки после шлифования приглажены и достаточно хорошо вдавлены в дерево. Удалить их можно достаточно просто. Нужно увлажнить поверхность, а затем посушить её часа три. При высыхании мелкий ворс коробится и отстаёт от основы. Теперь его легко можно счистить мелкой абразивной шкуркой или с помощью цикли. Полностью удалить ворс можно за 2 – 3 подобных цикла. Чтобы облегчить процесс, можно добавить столярный клей, он сделает ворс жёстче, и облегчит его удаление. По окончании тщательного шлифования нужно обмести изделие с помощью щётки. Теперь образец готов для проведения последующих процедур – можно красить, вощить, лакировать, полировать.

Использование пластика и плёнки

Наиболее распространённым методом обработки древесины является покрытие деревянных поверхностей с помощью пластика или плёнки. Но при этом нужно придерживаться нескольких незамысловатых правил. Иначе можно получить много неожиданных дефектов.

Во-первых, наиболее уместно подвергать отделке не целую конструкцию, а отдельные участки. Сначала нужно вырезать с учётом двух - трехмиллиметрового припуска из облицовочного материала выкройку участка. С оборотной стороны пластик зачистить с помощью шкурки, и обезжирить с помощью ацетона или бензина. На лицевую сторону конструкции наклеивают декоративны слой, а противоположную – при тонких стенках для защиты от искривления поверхности усиливают компенсационным слоем – шпоном либо пластиком.

Подобным способом можно обрабатывать мебель, например, стол, шкаф, комод, деревянные корпуса радиоприёмника или радиолы. Пластик можно наклеивать также на доску, брусок, плиту древесно-стружечную или древесно-волокнистую. При производстве работ нужно помнить, что лицевая сторона изделия должна быть надёжно защищена. Недопустимы царапины, вмятины, потускнение, глянец.

При склеивании используют карбамидный клей, поливинилацетатную эмульсию, обычный казеиновый клей. На поверхность изделия и декоративную накладку равномерно наносят клей, дают пропитаться в течение пяти минут. Потом накладывают на основу пластиковую отделку, поверху кладём бумагу или картон, желательно не один слой. Помещаем под пресс или в струбцины на три – четыре часа. Дальнейшая обработка производится только по истечении пары дней.

Удобным материалом для декорирования конструкций из дерева является использование декоративной самоклеящейся ПВХ пленки, у которой клеевой слой защищён спец материалом.

Облицовка древесины

Процесс облицовывания или фанерования используют чаще всего для декорирования конструкций. Можно пользоваться шпоном, полученным из древесины ценных пород, либо плёнкой, декорированной под древесину. Вначале готовим изделие – выравниваем и зачищаем. Затем подбираем шпоновый фрагмент, в соответствии с размером и рисунком. Деталь из шпона обрабатываем тонким слоем клея, можно использовать столярный, казеиновый, ПВА или «Момент». Затем накрепко прижимаем к основе и оставляем до тех пор, пока клей окончательно не высохнет. Если шпон выступает за край детали, его срезают с помощью острого ножа, а затем зачищают мелкозернистым абразивным материалом. Чтобы повысить яркость рисунка, фанеру тоже нужно обработать шкуркой и залачить либо обработать воском. Такую процедуру проводят несколько раз.

В процедуру отделки включаются такие операции, как заделывание дефектов на деталях и изделиях, убираются дыры, щели, трещины. Применяется шпатлевка, можно с олифовой, лаковой, смоляной основой. Затем их лакируют и окрашивают. На выбор типа шпаклёвочного материала влияет структура поделки и габариты дефекта. К примеру, дефекты в виде отверстий и выемок в древесно-стружечных плитах наиболее оптимально заделать с помощью древесных опилок и эпоксидной смолы. При отсутствии таковой можно использовать столярный клей. В розничной торговле можно приобрести готовую универсальную эпоксидную шпатлевку, которую можно использовать для реставрации любых деревянных поделок.

Если нужно быстро заделать мебельную вмятину хорошо подойдёт обычный сургуч – его нужно расплавить и влить в дефект, который заранее очищают. Потом, до затвердевания материала, выравниваем верхний слой и зачищаем наждаком.

В случае необходимости отреставрировать конструкцию из натурального дерева, наиболее приемлем такой способ. Протерев верхний слой сухим материалом, тампоном в несколько слоёв наносим жидкую морилку до приобретения древесиной нужного цвета. Необходимо учесть, что оттенок сырой древесины намного темнее, чем у высушенной. Просушенную поделку натираем растворенным в скипидаре воском. Затем ещё раз протираем тряпкой из сукна.

Проморив, можно обработать конструкцию с помощью мебельного лака для придания декоративности и предохранения и защиты от влажности. Можно применить масляный, нитроцеллюлозный, шеллачный, полиэфирный лак. В основном лаки бывают бесцветными. Впитываемость древесиной таких лаков высокая, поэтому для получения гладкой, блестящей поверхности, нужно неоднократно обработать лаком изделие. Обязательно просушиваем поверхность, прежде чем нанести очередной слой.

Процедура вощения

Любителями нередко используются древесные породы, имеющие структуру с крупными порами. Такая древесина у бука, дуба и некоторых других. Такую древесину оптимально обрабатывать методом вощения. Процесс заключается в нанесении на изделие восковой ваксы с дальнейшим полированием. Заблаговременного грунтования такой материал не требует в силу того, что самостоятельно заполняет поры и хорошо держится на древесной поверхности. Текстура дерева ярче просматривается после вощения. Становится более красивой благодаря образовавшемуся мягкому и нежному блеску. Подготовка поверхности производится, как и перед полированием – зачищается, шлифуется, очищается от ворса.

Предварительно подготовив, можно покрыть воском – в виде ваксы или пасты. Обрабатывать при температуре воска не более двадцати пяти градусов. При повышении температуры возможно образование тёмных пятен.

Приготовит ваксу несложно. Растопить натуральный пчелиный воск с использованием медленного огня. Отдельно разогреть очищенный скипидар, соотношение компонентов 1:2. Далее помешивая, небольшими порциями влить воск в скипидар. Все хорошо перемешать и остудить. Наносить полученную смесь ровным слоем, не допуская непрокрашенных участков. Далее изделие просушивается не менее 24 часов при температуре около 20 градусов. Затем полируем суконной тряпочкой до ровного глянца. На начальном этапе процесс затруднён, изделие становится грязным и некрасивым. Постепенно воск стирается, поверхность приобретает гладкий и блестящий вид. Следующий этап – двух-трёхдневная сушка. По окончании протираем тканью. Чтобы закрепить глянец и повысить устойчивость покрытия можно обработать шеллачным лаком.